loading

車博士專區
MASTER

 
→ 回答聽眾問題:我妹買了一輛中古的二行程機車,在行駛時會冒出很多白煙,而且機油用得很兇,一個月要加兩三次,有時又很難發動,不知是怎麼回事?

我妹買了一輛中古的二行程機車,在行駛時會冒出很多白煙,而且機油用得很兇,一個月要加兩三次,有時又很難發動,不知是怎麼回事?

好,二行程機車與四行程機車在引擎的構造上不同,它沒有進、排氣門,油底殼裡頭也不加機油,引擎機油必須摻在汽油中,在進氣過程中先進入油底殼,這時可去潤滑連桿與曲軸的軸承,接著經掃氣孔進入燃燒室,附著於汽缸壁來潤滑活塞等機件。所以在火星塞點燃油氣爆炸時,摻在汽油中的機油必然參加燃燒,必然無法完全燃燒,必然會冒出藍白煙,必然無法通過愈來愈嚴的機車排煙標準,而必須自市場上消失。

早期的二行程機車像偉士伯等是到加油站去加預先摻好的機油汽油,但油箱中的機油與汽油會隨時間而逐漸分層,造成混合比率不均勻,於是在街頭我們經常看到冒出大量白煙的二行程機車,像是放煙幕彈一樣,非常惹人厭。而且在出門上班要騎時,也經常發動不了引擎,相信這是很多中年人都有的記憶和經驗。機車廠為了改善這個問題,推出了現在二行程機車常用的機油、汽油分流設計,機車上有兩個油箱,一個裝機油、一個裝汽油,在儀錶板上也多了一個機油量不足的警告燈;除了汽油泵之外,也多了一個機油泵,由它打機油去潤滑汽缸壁及油底殼中的機件。如此大大改善了二行程機車冒濃煙的問題,而後來又應環保要求在排氣管作了一些廢氣處理,再加上50cc以上的機車幾乎皆採用四行程引擎,所以現在街上除了老舊的二行程機車之外,已幾乎看不到冒濃白煙的機車了。

令妹的中古二行程機車在行駛時會冒出很多白煙,而且機油用得很兇,一個月要加兩三次,有時又很難發動,就是這個機油泵浦的控制出了問題,打了太多的機油進入汽缸。也許是與油門轉把的連動裝置失調了,導致出油量過大,可到機車行請師父作調整,或是修換相關的零組件。

 

 
→ 汽車保險常識1:行車潛在的責任風險

今天我要談的主題是開車上路所潛在的責任風險,以及如何來做因應。民國90年間曾發生一起乘客開車門未注意後方來車的車禍,導致一輛機車撞上車門,使後座乘客從機車上彈落地面重傷,成為終身植物人。事後家屬向法院申請民事賠償1,300萬元獲準,由汽車車主與乘客負連帶責任,在扣除強制汽車責任保險的理賠保額後,肇事者尚須負擔1,000餘萬元的賠償責任。此一賠款案例,使肇事者工作一輩子也償還不完,除了受害人家庭破碎外,也讓另一個家庭的生計陷入困境。

我們開車上路是有相當風險的,如果不幸發生車禍,傷及無辜的第三者或造成車輛財物的毀損,而肇事責任又在我們身上的話,那就必須負起刑事責任及民事的善後賠償責任。惟有投保汽車責任保險,才能做有效的移轉,減輕我們的負擔。

汽車責任保險可分為「強制汽車責任保險」與「任意汽車第三人責任保險」兩種。強制汽車責任保險是政策性保險,旨在保護車禍受害人的基本求償權益,由政府以立法方式強制汽、機車所有人參加投保;而任意汽車第三人責任保險的功能,係在強制險之外,車主考量自身的財務能力與行車事故風險,另外向保險公司投保,以移轉賠償風險責任,保額可由車主訂定,並無強制或強迫性。

以國內來說,車禍死亡案件的和解金額平均每人約350萬元。以目前實施的強制汽車責任保險制度,每人定額150萬元的車禍死亡理賠金額上限來看,肇事者尚須自行承擔200萬元賠款,對一般人而言是相當大的經濟負擔。因此,除投保強制汽車責任保險外,車主最好能另外購買任意汽車第三人責任保險,以提高肇事責任的清償能力、減輕行車事故的風險責任。

由於任意汽車責任保險的保障範圍,並不包括己車之乘客及駕駛人,因此可再加保「汽車第三人責任保險乘客體傷責任附加條款」及「汽車第三人責任保險附加駕駛人傷害保險及傷害醫療給付附加條款」,以擴大保障對象。

(本文取材自消費者報導雜誌306期)

愛車朋友大家好!有一聽眾來信問說:我有一部進口車,公司說每 10000公里保養一次就可以,但外面的保養廠或好友都說最好 5000 公里保養一次,不知要聽何方?

好,現在由於合成機油品質和引擎技術的進步,有很多車廠都將換機油等的定期保養由 5000 公里延長到 10000 公里。這牽涉到保固責任,原廠當然對其產品有自信才敢這樣作,所以在一般正常用車狀況下每隔 10000 公里回廠保養一次是沒有問題的。

那麼在何種狀況下可提早 5000 公里就去作定保呢?我現在就來分析一下:

狀況一、如果你超級愛車,經濟狀況又許可的話,當然可在 5000 公里時,就去作換油保養,畢竟勤換機油可換得引擎長命,總是沒有錯的!這讓我想起報紙曾經報導說:有一輛國產的計程車連續開了 60 幾萬公里,從未作過 boring 大修,仍然跑得嚇嚇叫,記者問他如何辦到的?他回說很簡單就是勤換機油,原來他開不到 4000 公里就去給愛車換油了。

狀況二、如果你是飆車族,經常尬車,或是住在山區,老是爬陡坡走彎路的,那麼最好提早更換機油。這是因為你老是會猛踩油門,電腦會噴油過多,其結果就是燃燒不完全,多餘的汽油成分就會下漏到油底殼去稀釋機油,機油不夠黏,失去正常的潤滑功能,引擎也就容易磨損而短命了,因此必須提早將被稀釋掉的機油作更換。

狀況三、如果你車很少開,譬如說一個禮拜只開一次,或是一年下來車開還不到 5000 公里的,那麼作換油定保就不能看里程了,而必須依時間間隔了!道理很簡單,機油在引擎裏頭放久了是會變質的,所含的添加劑會逐漸失效,就會對引擎造成損傷,所以我們必須在機油變質前將機油更換掉。準則是每 5000 公里或 3 個月,或是 10000 公里或 6 個月,視原廠規定為依歸。譬如原廠規定 5000 公里或 3 個月的,你車很少開,就不能每 5000 公里,而必須每 3 個月進廠作保養了。而原廠規定 10000 公里或 6 個月的,當然最好每隔半年就進廠作定保了。

愛車朋友大家好!據警政署統計,公元 2000 年臺灣地區共發生各類道路交通事故 165053 件,如果再加上和解私了的案件,那就更可觀了。由此可見,行車事故的發生是隨時都可能發生在你我身旁的。今天的節目時間我就來談談萬一不幸發生了車禍,該如何從容應對,以及如何保障自我的權益?

一、逃避不一定躲得過,面對不一定最難受,事情發生了,就去勇敢面對,肇事後絕不可逃逸或離開現場,否則將面臨消極殺人罪的刑事責任,因為致人死傷而逃逸者,是會被處六月以上、五年以下有期徒刑的。雖說臺灣人情冷漠,但還是有那麼多的人會見義勇為把你車號記下來,甚至還會騎車去追你,事實上是很難逃得掉的!我還必須提醒一點的是:來車與你車沒有接觸踫撞,並不代表你就沒有責任。舉例來說:你左轉未讓直行機車,結果他作緊急煞車失控傾倒溜滑過來,在你面前停止並沒有撞到你車,你看他好像沒有什麼傷,機車損壞也不嚴重,你就開車走了;到頭來,你可能會被告肇事逃逸,而且在作車禍鑑定時,你還會輸,被科以轉彎車未讓直行車的責任。

二、在現場一定要防止第二次事故的發生,不要忘了打開緊急閃燈,並且在離開事故地點適當距離,豎立反光三角板來警示來車。

三、如有人受傷,救人第一,電召 119 派救護車來進行搶救,要注意的是: 1 、絕不可用肇車車輛去載傷患就醫,以免被人非議。 2 、在救護之前,將傷者倒地位置,按人體曲線標記下來,以供警方繪製現場圖及未來車鑑之用。接著打 110 報警處理,再召保險公司前來協助。

四、無人傷亡之輕微擦撞,可在拍照或標記雙方車輛位置後,儘速將車移置到不妨礙交通的處所,如不標繪定位或移離車輛者,將會被警方開單告發。對輕微車禍,雙方可自行協調理賠事宜,如當場例願自行和解,可不必報警處理;如無法達成和解或需以保險理賠者,則一定要報警處理或去當地派出所報案,並且要在 5 日內通知保險公司。

愛車朋友大家好!在上次時間中我談了幾點萬一不幸發生了車禍,在現場如何應對,以及如何保障自我權益的注意事項,今天再來繼續談談萬一有人傷亡該如何處理?

一、保持鎮靜,先行救護傷者,等待警消人員或保險公司人員前來處理,暫不討論誰對誰錯,也不要輕易自承過失、作出全部賠償的承諾。責任部份留待警方蒐證作出初步分析,如有疑異或不服再申請肇事鑑定。

二、在現場你要做的就是保持現場完整,保留跡證,並儘量蒐集對你有利的証據愈多愈好。所以不要任意移動肇事車輛,像機車就讓它躺在路上不要搬離,並且設法標記所有車輛、人體、散落物位置,以及煞車胎痕、刮地痕等的長度,並提醒警察註記。當然有照相機最好,多拍幾張存證。說到這裏,我建議大家不妨去買一付防水臘筆放在車上,以備不時之需。標記機車位置很簡單,就是依其前後輪胎倒地位置畫兩個半圓,並在把手處畫一條直線來代表;汽車者則在前後左右四右個角落畫四個直角,並在兩前輪中間畫一個三角形來表示車頭方向;倒地的傷者則依其人體曲線描繪。

三、是註記所有妨礙行車動向及安全的障礙物,例如違規停車、放置不當的招牌等等,如認為違規停車與事故有關,則可請警方將其列為第三者。現在各地法院都有共識,對違規車輛致人肇事者,雖人不在現場,也要負起賠償責任。

四、作車禍鑑定最無解的就是處理在有紅綠燈的十字路口所發生的事故,雙方都咬對方闖紅燈,又沒有証據,最後只好以雙方都涉嫌違反號誌收場,讓真正是綠燈的當事人氣得要吐血。所以尋求目擊證人,並懇求作證是很重要的,如果你有人証,並在警方留下筆錄的話,那麼無論作事故鑑定或是到法院,你都可立於不敗之地了。

五、警方所作的筆錄及現場圖屬於正式的文書,你一定要仔細閱讀,確認筆錄及現場圖無誤後,方可簽名及蓋手印。否則一旦簽署,白紙黑字,你想反悔就百口莫辯太遲了。
 
→ 【回答聽眾問題:2000cc中古車在正常行駛下,時速60,但檔位會在2時,急衝到3以上,並且出現很大的引擎聲浪。我並沒有急加速,請問這是什麼問題?】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題:我的車是剛買的2000cc中古車,平常上下班使用;問題是在正常行駛下,時速60,但檔位會在2時,急衝到3以上,並且出現很大的引擎聲浪。我並?有急加速,請問這是什麼問題,能否請郭守穗博士幫我解說...

好,一般四檔自排在正常加速下,時速達60公里時,即應進入第4檔的OD檔了;愛車卻自2衝到3檔位,應該是猛踩油門作急加速的結果,如果你說並沒有急加速,又沒有將自排模式設定在power跑車加速模式的話,那很可能就是自排的電腦換檔控制出了問題,沒有隨車速的增加適時升檔。另一方面在2升到3檔的過程中出現很大的引擎聲浪,是自排暫時變成空檔的現象,儀錶板的檔位雖然指示為3檔,但自排的3檔位入檔太慢,而2檔又已脫離,造成行星齒輪系暫時變成空檔,空轉的結果使引擎負荷減輕,引擎轉速就會提高。

可能的原因有幾個:

  1. 自排是靠電磁閥控制油壓,經各檔的油壓通路去作動各檔的離合器組、制動帶組,來使行星齒輪系統產生檔位的變換。愛車買的是中古車,也許自排控制3檔位變換的機件,如離合器片或制動帶組等,已有嚴重磨損,使得它們的作動有點遲緩或打滑,而令引擎轉速升高,是這個因素的話,就比較麻煩了,這就得作變速箱的大修或更換自排了。
  2. 自排油泵老化,導致油壓不足,或是油路有堵塞,無法迅速進行推動離合器片或制動帶組來變3檔,也是一個因素,也可從這個方向去檢修自排油泵。
  3. 現代自排車大部份是用電腦控制換檔的,如果3檔位的換檔電磁閥有故障,或3檔位變檔電路上有接觸不良的情況,也有可能會造成3檔位的變檔遲延。愛車加速升檔的控制是不正常的,時速達60公里時,只從2升到3檔,這是電腦的失控現象,所以建議進廠請修理師父先用電腦診斷器檢查自排電控部份,如無問題,再去檢修自排的油壓系統或內部機件。

 

 
→ 【回答聽眾問題:油錶指針會晃動是不是油錶的問題?】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題:油錶指針會晃動是不是油錶的問題?

好,現代電腦噴射車的油錶系統分成兩部份:一是在油箱那邊的油面高度偵測系統,一是在儀錶板中油錶的油量指示系統。油箱裏頭有個像抽水馬桶浮球的小浮筒,會隨汽油面的高度來上下移動,經過連桿會去作動一個位置感應器,常用的是以相對應的電阻改變方式,油面愈低、電阻愈大;油面愈高、電阻愈小。如此就可以改變通往儀錶板中油量錶的電壓和電流。油錶內部有交差線圈,利用其通電量的不同產生不同的磁場排吸作用,而使指針得以轉動。

所以愛車油錶指針會晃動,不光是油錶問題,油箱那邊的油面偵測系統出毛病也會導致油針不穩定。油箱這邊的因素除了油面高度感應器故障之外,訊號傳輸線如有接觸不良,使得到達油錶的訊號斷斷續續的,也會使得油錶指針晃動。

當然油錶這頭,如果內部線圈有斷裂或短路,或是電路有接觸不良等,都會造成指針的晃動。如果你拍拍儀錶板臺,油量錶即短暫恢復正常的話,那就是線路鬆動、接觸不良的現象。所以檢修第一步,應先去檢查油錶的線頭、電路以及油箱頂部訊號輸出的電路接頭、線路看有無鏽蝕、接觸不良的情況?如都沒有問題,那可能就要更換油錶或油面高度感應器才能解決問題了。

油量錶一邊是E代表Empty空的意思,另一邊是F代表Full滿的意思。由於指針會受油箱中浮筒上下幅度或振動的影響,所以在上下陡坡時或走大賣場停車場的坡道時,它是會晃動不準的,但走回平路即應恢復正常。如果油錶回不來,可能就是油箱浮筒在上下限卡住了。不過車子再跑跑振動,應該就可脫困。油錶如出故障,指示不準是很困擾,而且有安全顧慮的。我有朋友即因油箱已經空了,而油錶還指在一半位置,害他在高速公路引擎因無油而自動熄火,造成險象環生,後來還害他汽油泵浦燒壞,必須換新。所以油錶出毛病請不要拖,趕快去修好。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我 要 來 回答聽眾問題:我開的是公司的手排貨車,最近發現有個問題就是起步時排 2 檔,要換 3 檔時很難換檔,高速行駛時由 4 檔降到 3 檔也很難排進檔,為什麼第 3 檔老是吃不進去,是不是檔位有問題?這與離合器壓板有無關係?

好,我先來分析手排車換檔困難的幾個原因: 1 、是從變速箱到排檔桿這邊有一些的連動機構,如果這部份的機件有點彎曲,或是連動關節處有黃油乾掉、潤滑不良的話,就會造成排檔困難。如果是這個因素,會比較好解決,你自己也可以檢查一下,從排檔桿下面把橡皮套撥開,或是把車子頂起來,到底盤下面變速箱位置,找到換檔連桿裝置,仔細觀察這些軸承或是關節的地方,有沒有潤滑不良、或是連桿有彎曲變形的情形,再想辦法來把它糾正。

手排車換檔困難第 2 個可能原因就是變速箱內部機件發生病變了,例如 2 、 3 、 4 檔的換檔撥叉及同步器,如果有磨損鬆動、造成同步器失效的話,就會使得排檔困難。所謂同步器指的是變速箱的輸出主軸的轉速可以與各檔齒輪轉速逐漸趨於相近而同步一齊運轉的機件。我曾開過二次世界大戰的美軍軍用卡車,由於其手排變速箱是原始的直齒輪,沒有同步器的設計,排檔時必須 double clutch ,否則無法順利降檔。譬如說你要從 4 檔降到 3 檔位,你必須先踩一次離合器,將檔從 4 檔位排到空檔位,接著要踩油門踏板加空油,然後再踩一次離合器將檔自空檔推至 3 檔位。在空檔加空油的目的,就是要讓 3 檔位上下的 2 個齒輪的轉速趨於相近而得到容易嚙合。開老卡車真的是需要技術的,因為加空油踩下油門的程度要視當時的車速,車速高油門就要踩得深,車速慢油門就可踩得淺,如何拿捏就完全要靠經驗了。你說不管升或降到第 3 檔老是吃不進去,我研判極可能就是第 3 檔的同步器有損壞或故障了。要想解決問題,唯有拆解手排變速箱來更換 3 檔同步器,或是去更換變速箱了。

 

愛車朋友大家好! 過了端午節,臺灣的夏季就正式來臨了,今天的節目時間我就來談談愛車在夏季常會發生的毛病以及預防之道。

不知道大家有沒有感受到愛車的性能表現在冬天是比在夏天來得好的。臺灣冬夏的氣溫大約差到 20 多度,在冬天加起油門來,你會感覺到引擎比較順、馬力比較強,而且引擎比較不容易出問題,相反地,在夏天開起車來會感覺到加速軟綿綿的,也會比較耗油,引擎和冷氣也會比較容易發生故障,這主要就是夏天溫度高的關係。

接著我來分析一下愛車在夏天容易發生那些毛病?我們又該如何來作預防? 1 、高速行車時,愛車的胎溫會升得比較高,如果輪胎胎質強度不夠,就容易發生爆胎,引起行車危險性;所以在夏季來臨前,我們應該去檢查一下胎紋溝的深度,如果已磨得相當薄,雖然尚未到底薄到 0.16 公分,最好就當機立斷更換新胎。另外檢查一下輪胎有無異常磨損?胎肚子上是否滿佈小裂紋?狀況不良的輪胎都應該換新,這就是所謂的未雨綢繆的預防保養。 2 、夏天氣溫高,我們又開足冷氣,引擎的溫度會變得比較高,會使機油和自排油的潤滑效果下降,加在油中的添加劑也容易變質,為了保護引擎和自排的機件,在夏天應該縮短換油的里程,譬如說機油每 5000 公里更換的,也許可考慮提早到 4000 公里作更換。

3 、夏天引擎室內溫度高,會加速橡膠件及塑膠製品的老化及劣化,所以我們最好在夏季來臨時打開引擎蓋,仔細觀察一下各條軟管、塑膠管、電線皮、以及橡皮襯墊等,看看有沒有龜裂紋或彎折或硬化的現象,如果有,最好予以更新。

4 、在夏天機油、自排油、冷卻水等的消耗量會變得比較大,如果油量不足、水不夠,會惡性循環,引擎溫度會變得更高,它們的消耗量也會變得愈大。因此我們應不時打開引擎蓋,抽出機油尺、自排油尺來看油量是否充足,同時也觀察一下副水箱的水量是否足夠?發現不足即應立刻加足之,如此引擎溫度才能保持正常。

 

 
→ 回答聽眾問題:1.6自排車前陣子換過新的排氣管,結果車身會有振動的感覺,且聲響也較原來大聲,但slow是正常,這要如何調整呢?

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答兩位聽眾的問題,第一位問的是:我的是1.6自排車,前陣子去換過新的排氣管,結果車身會有振動的感覺,而且聲響也較原來大聲,但是slow是正常並沒有問題,這要如何作調整呢?

若slow是正常的,而車身會產生振動的話,可能就與排氣管的固定或漏氣有關了。排氣管有橡皮墊吊耳及固定架連接在底盤上,更換時沒裝好,就會因振動而發出聲響。另外是排氣管走的路線改變了,與原來的不太一樣也會產生振動。你剛換裝排氣管,可以回廠訴說該狀況,請他們再檢查一下:看是否有將排氣管路的固定裝置處理好?或與引擎排氣歧管、觸媒轉化器、消聲器等處接合的管子有無緊密接合?或是接合處的墊片老化或劣化了,因為接合不夠緊密產生漏氣的話,也是會有振動和聲響的。

第二位聽眾的問題是:踩離合器時,引擎會抖動,而且在排入1檔時會比較難入檔。

好,愛車離合器是由飛輪、離合器來令片、膜片彈簧、壓板和其釋放裝置所組成,在正常狀況下,當你踩下離合器踏板後,釋放裝置就會去彈縮膜片彈簧的中心部份,造成壓板的拉起,而使離合器片自由,不再與引擎飛輪黏在一起;引擎和傳動系統就會完全分離,引擎即可自由獨立運轉。如果此時引擎會抖動,那就表示引擎和變速箱沒有脫離得很乾淨,引擎仍然受到傳動系統的牽拖,如再加上引擎怠速的不穩定,引擎轉速就會忽高忽低呈現不穩狀態。造成的因素應該是離合器來令片的釋放裝置,包括釋放軸承、膜片彈簧等有損壞或是作動不良。排入1檔位比較困難,應該和踩下離合器拖泥帶水有關,也就是離合器來令片沒有完全自由,引擎仍會帶動變速箱中副軸上的1檔齒輪轉動,當其轉速超過主軸上相對應的1檔齒輪轉速很多時,兩者就不容易嚙合,你手去排1檔時就會感覺困難推入了,相信你去把離合器沒有辦法完全分離的毛病檢修好,不好入1檔的問題即可迎刃而解。

 

 
→ 回答聽眾問題:若車子停在車庫,只打P檔,手煞車不拉,有沒有關係?手煞車長時間使用或不使用有什麼影響?

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答一位聽眾的兩個問題,第一個問題是:若車子停在車庫,只打P檔,手煞車不拉,有沒有關係?手煞車長時間使用或不使用有什麼影響?

好,如果你的停車位是平的、沒有坡度,由P檔將愛車的傳動車輪限制住,那麼手煞車拉不拉倒沒有什麼關係。手煞車是直接用機械連動方式來作動煞車的,一旦腳踩油壓煞車失效的時候,你就可以拉動手煞車來作緊急煞車。所以手煞車長時間使用或不使用倒沒有什麼影響。不過為了減少P檔相關機件的磨損,以及能讓愛車停得更穩固,我建議當你在停車位停好車,腳煞車踏板未放之前,應先將手煞車拉起,接著將排檔桿撥入P檔後,再放腳煞車。這是因為如果你未拉起手煞車,當你右腳放開腳煞車時,愛車還會晃動一兩下,這樣會造成P檔駐車爪與駐車齒輪齒牙的摩擦,久了會使P檔產生鬆動現象。

第二個問題是:如遇到紅燈或進入收費亭前,我打N檔滑行,同時踩煞車來減速,這樣會不會對機件有不好的影響?

好,首先想問你打N檔的目的何在,如果是為了以空檔等紅燈,那麼等你到了路口再N檔位還不遲;如果是為了省油,那麼一點意義都沒有。因為現代電腦噴射車的設計是當你右腳一離開油門踏板時,電腦即會自動去作斷油控制,噴油嘴就不噴油了,所以在D檔比打N檔更省油。你打N檔作滑行反而有下列的後遺癥:1、現代車都有動力輔助煞車,它是利用引擎真空吸力的,放空檔溜車,引擎以怠速運轉,會使倍力煞車器的吸力變小,而降低了愛車的煞車力道,這是會影響行車安全的。2、自排車常放空檔滑行,變速箱比較容易弄壞,因為自排油會因泵浦轉速降低而流動變慢、散熱不良,使變速箱內仍然保有相當高轉速的齒輪及軸承會因潤滑不良而容易磨損。3、打N檔溜車時失去了引擎煞車的幫助減速,完全要靠腳踩煞車來使車子減速,反而增加了煞車皮的磨損。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題 :我 DIY 自己更換愛車的左前大燈的燈泡,結果用沒多久就燒掉,已連續換了 3 只燈泡了,請問我可能那裏作錯?

好 ,如果大燈燈泡換沒多久就自己爆掉的話,這可能就是燈泡玻璃燈管表面部份受到污染的關係。我們雙手是有手汗的,你用手指握住燈泡插進燈座時,在玻璃表面就會留下指紋及手汗,而現代所用的鹵素燈泡點亮後的溫度是非常高的,會將手汗油漬烤焦變成積炭,隨著燈泡的繼續點亮使用,這些積炭就會形成局部熱點,當它的溫度高於其他玻璃表面,造成溫度分佈不均勻時,燈泡就會爆炸,或是爆裂之後,空氣進入燈泡內部,燒斷燈芯而使燈泡熄滅。所以大家在 DIY 自行更換愛車大燈燈泡時,請記住先用酒精棉擦拭燈泡玻璃管身以去油脂等髒東西,在作更換燈泡時也不要忘了戴上塑膠手套,以防指紋手汗留在燈泡上,能夠這樣做,燈泡就不會輕易爆裂而夭折了。

如果燈泡不是爆裂,而是燈芯容易燒斷,那可能就是發電機充電電壓過高的問題了。一般正常的充電電壓大約在 13 ~ 14 伏特,電壓高於 14.5 伏特,就容易使大燈燈芯燒掉。所以建議進廠請師父檢查發電機是否充電異常?你也可以自己 DIY 度量電瓶電壓,來確定充電電壓是否過高?將引擎發動至溫熱,關掉所有電器,例如除霧線、冷氣、音響等,然後用三用電錶的直流電壓段,撥到 20 伏特的度量範圍,將兩隻探針去連接電瓶的正、負極樁頭,看電壓是否會超過 14.5 伏特,是的話,就找到大燈容易燒掉的原因了。

這幾年來,汽車頭燈的科技突飛猛進,像是 HID 頭燈,不但亮度如日光照明,且使用壽命較長,已形成流行趨勢。在這裏要提醒大家的是:不要隨意將愛車的鹵素燈泡改成 HID 燈泡,因為原有燈座光源聚焦的設計不適合新燈泡,會導致光型散亂,將會使對向來車的駕駛產生刺眼目眩的危險性,同時也不易通過監理單位的檢驗,會給你帶來不合法使用的困擾。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題 :我作緊急煞車或煞車踩得較重時,整個車身會產生強烈振動,請問這是怎麼回事?

好,愛車在煞車時會使整個車身會產生強烈振動,表示是煞車系統有非常嚴重的振動問題,再經轉向及懸吊系統或引擎及變速箱與底盤的連接腳傳到整個車身。一般正常的煞車應該是平順、無聲無息的,頂多是緊急煞車時輪胎咬死在地面摩擦的尖叫聲,或是 ABS 系統作動,造成煞車踏板的上下抖動,或是更換煞車皮後,新煞車皮與原碟盤磨配不良所發出的吱叫聲。

重踩煞車時感覺振動最主要的來源是煞車皮與碟盤或煞車鼓的摩擦振動。造成的因素有幾個: 1 、是碟盤變形凹凸不平了或煞車鼓失圓了;這可歸咎於材質不均勻及不正常使用煞車兩方面的責任。例如你喜歡開快車、經常作緊急煞車,或是下長坡不降檔老含著煞車,都會使煞車處於過熱狀態,再加上碟盤等材質不良及快速冷縮熱漲的效應,就容易使碟盤發生變形,等煞車皮再去咬住它凹凸不平表面的時候,就會引起振動了。所以在這奉勸大家:少作緊急煞車,下長坡也要記得降檔減速,修換煞車時,也最好採用正廠零件,這樣才可減少碟盤或煞車鼓變形振動的問題。此外,也呼籲輪胎店的師父們要注意上輪胎螺帽的磅數以及左右上下的順序,以免氣動工具用力過重或用力不平均,造成煞車碟盤、鋼圈及輪轂的變形,這樣是對不起顧客的。

煞車摩擦振動第二個可能因素是:煞車夾鉗鬆動,所謂夾鉗是一塊 U 形鐵,跨在煞車碟盤上,它裏面有油壓活塞及煞車皮,當你踩煞車踏板時,就會產生油壓去推活塞,活塞再推擠煞車皮去夾緊碟盤,如果夾鉗的固定裝置因磨損鬆動或夾鉗歪掉不正了,在煞車油壓作動時,就會產生猛烈的振動。

此外要檢查的重點是看看輪胎彈子盤、轉向關節的球接頭、前輪傳動軸、懸吊系統、或是引擎及變速箱與底盤的連接腳等地方有無磨損鬆動?否則車身是不可能跟著搖起來的。

 

愛車朋友大家好! 現在大家所開的汽車除了車齡超過十幾二十年以上的化油器老車之外,應該都是所謂的電腦噴射車,引擎採用以電腦控制的噴油系統,而電腦不斷地進行調整控制的東西就是空燃比,也就是空氣與燃料的混合比率。空燃比影響引擎的性能和排煙污染至劇,空燃比太濃,引擎燃燒就會不完全,就會比較耗油、產生積炭、增加一氧化碳、碳水化合物等排放量;而空燃比太稀,引擎就會有馬力不足,容易熄火、發動困難、增加氮氧化物的排放量等的後遺癥。

愛車電腦是如何知道它所控制的空燃比對不對呢?原來是運用了一或兩隻的 O 2 Sensor ,也就是含氧感知器,它裝在排氣歧管匯集處的附近,主要偵測引擎排氣中的含氧量,這個資訊傳給電腦之後,電腦就就會由含氧量去計算空燃比,再去比對標準值,如果發現空燃比過濃,電腦立刻減少噴油嘴的噴油量,空燃比就會改變,含氧感知器再將新的含氧量資料傳給電腦,電腦再作計算比對,這樣經幾次修正之後,很快地就可配合當時的車況以及駕駛人的需要,將空燃比管控在理想的要求範圍之內。

由於含氧感知器所在地是排氣管溫度非常高的地方,再加上行車時容易遭到灰塵、髒水、污泥等外來東西的侵襲,因此它是愛車引擎上比較容易損壞的感應器。一旦它失常或掛掉了,引擎的噴油控制電腦馬上就會抓狂,無法去調控正確的空燃比,引擎的性能表現也就會受到嚴重的影響。例如:你會感覺到怠速不穩,停車時轉速錶指針會亂跳;或是在高速公路油門不動作等速行速時,車子會一下子快、一下子慢;或是催下油門加速,感覺引擎力不從心、加速不起來;或是引擎突然變得很不省油;或是車檢時無法通過排煙污染標準;或是觸媒轉化器提早報銷等等。當然造成愛車引擎發生上述毛病的因素不光是含氧感知器有故障,我想告訴大家的是在其他明顯因素都檢驗或處理之後,仍無法修好時,不妨可提醒師父去作含氧感知器的檢驗。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我 想繼續來談談一些在使用及 保護愛車 上 不可疏忽的小細節 ,提供給您參考:

1 、在狹窄的巷道或鄉間的小道上與對向來車交會時,不要心急亦不要過於自信,車速一定要放得非常慢,而且不要過分讓路,靠得太過右邊;否則愛車右側車身容易刮擦到路樹的枝葉,造成難於處理的刮痕,或是右邊車輪容易掉進水溝當中,造成底盤的損傷,而且想爬起來那可就要大費周章了。

2 、我們開新車最心疼的莫過於好端端地停在路邊,竟然被人用硬東西刮出長條的傷痕。一部份是由心理不正常的惡人或是喜歡惡作劇的小孩所幹的;在這我要呼籲:愛烏及烏,我們看到有人在破壞別人車子的鈑金時,一定要見義勇為、上前干涉制止,或報警處理。好人有好報,也許那天愛車也會因此而倖免於難。另外一部份我相信是遭到堵爛的報復,也許你並排停車,讓人家出不了停車位,也許是你在出入口臨停,妨礙到人家的進出,也許是你鳩占鵲巢佔據了人家固有的停車位等等,我們停車時一定要三思。

3 、一般原廠給你的腳踏墊都是不防水的,下大雨撐傘進入車廂時,由雨傘所流下來的水滴會弄濕腳踏墊,如果沒有曬乾、讓它一直濕濕的,腳踏墊就容易發霉發臭,影響到我們行車時的空氣品質。怎麼辦呢?一個辦法是去買可防水的塑膠墊舖在原廠毛墊上,缺點是比較沒有質感、不美觀;另一個方式是在車上準備塑膠袋,上車前先把雨傘上水珠甩掉,再將傘裝入塑膠袋中。

4 、現在很多車上都配備了倒車雷達,當車尾靠近障礙物時會給你警告,但往往由於水泥路邊很低,它感應不到,以致於右後輪很容易去擠壓或擦磨水泥路邊,因而對輪胎造成損傷。所以我們在路邊停車時,一定要小心翼翼,車速愈慢愈好,以免輪胎大力去撞擊路邊,停好車後,也須觀察右側的輪胎是否太貼緊水泥路邊而造成變形?是的話,最好再作移位調整,讓輪胎與水泥路邊保持適當的空間距離。

 

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾朋友的問題: 我有一部 1.6 的自排車,已跑了 16 萬公里了,有個問題是現在平均 1000 公里會吃掉一罐機油,這是什麼原因,該如何處理呢?

好,如果愛車是歐洲進口車,尤其是高性能跑車或轎跑車的話,那麼平均 1000 公里會吃掉一罐機油,原廠可能會說不算離譜,但如果愛車是國產車或日本進口車,那麼平均 1000 公里會吃掉一罐機油就屬於非常嚴重的機油消耗了!我相信愛車行駛時,排氣尾管一定會冒出像小 50cc 二行程機車那樣的濃白煙或藍白濃煙,而且一定臭臭的很不好聞。 接著我來分析一下愛車嚴重吃機油的可能原因: 1 、引擎內部嚴重磨損,造成活塞與汽缸的間隙過大,機油就會從此間隙由油底殼鑽進燃燒室中去參加燃燒,不但浪費機油、降低馬力,也會造成空氣污染,這就是俗稱 “ 上機油 ” 的現象。要確定引擎吃機油是這個汽缸磨損的原因所造成的並不困難,可請師父量一下汽缸壓力看是否在允許標準範圍之內?如確定是汽缸磨損過度,要想解決問題的話,也唯有作搪缸大修或更換汽缸套了。

愛車嚴重吃機油第 2 個可能的原因就是俗稱 “ 下機油 ” 了,引擎汽缸頭上有好多進、排氣門,裝在導管內作上下的頂開關閉動作,如果導管襯套因氣門偏磨造成間隙過大,或是導管有破裂,或是油封失效,在汽缸頭內作潤滑進排氣門系統的機油就會下漏進燃燒室來參加燃燒。通常下機油的引擎也許其汽缸尚未嚴重磨損,所以車子開起來還不會感覺馬力不足,不過由於引擎熄火時,機油會不斷下漏進燃燒室,所以早上冷車起動時會有大量的濃煙排出,這種現象也可以幫助我們來懷疑引擎吃機油是否是下機油所惹的禍。是這個因素造成機油嚴重消耗的話,那麼就得更換氣門導管襯套、或換油封或作導管大修了。

以上是愛車嚴重吃機油兩個最可能的原因,此外尚有曲軸箱通風有問題或由於油封或墊片失效所引起的機油外漏,也可提醒師父作檢查。

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾的問題:我車上的冷氣沒有撥到最大位置,但總覺得冷氣壓縮機始終在作動,離合器都沒有跳開過,如果壓縮機一直在運轉的話,會是那個地方出了問題呢?

好,照理說冷氣開關未撥到底的時候,冷媒壓縮機那邊的電磁離合器是會有時搭上、有時脫離的,這樣才能維持冷氣所設定的溫度。如果冷媒壓縮機一直在運轉的話,那冷氣就會太冷了,而且風箱那邊也容易結冰,而妨礙到冷氣的正常吹出。

冷媒壓縮機的電磁離合器之所以能夠時離時合是靠繼電器開關控制的,當繼電器內小電流的線圈通電的時候,產生磁吸作用,會將一塊鐵片吸過來接觸大電流線路的兩個接頭,於是電瓶的電就可以流過來使得冷媒壓縮機的電磁離合器通電,產生電磁作用而接合,這樣冷媒壓縮機就可以被引擎以皮帶來帶動。一旦繼電器小電流線圈斷電了,磁吸力消失了,那塊鐵片就會被彈簧拉開,而脫離與大電流線頭的接觸,電磁離合器也就因而斷電,使離合器呈現分離狀態,冷媒壓縮機的皮帶也就會空轉,而壓縮機也就停止運作了。那麼繼電器小電流線圈的通電或斷電又是靠什麼東西控制的呢?以現代電腦噴射車而言,是靠溫度感應器和電腦來控制的。

瞭解了冷媒壓縮機的作動和控制原理之後,對愛車冷媒壓縮機離合器都沒有跳開過,壓縮機一直在運轉的毛病,就很容易來找病因了。一個可能性是壓縮機電磁離合器卡住了,在斷電時,彈簧無法將其拉離開,是這個問題,可能就得更換壓縮機了;另一個可能性是繼電器內部的鐵片卡住了,是這個問題,那就得更換繼電器了;另一個可能性是溫度感應器失靈,始終給電腦很熱的訊息,電腦就會一直開動冷媒壓縮機,是這個因素,當然就得更換溫度感應器了;如剛才所講的這些機件都 OK ,那麼最後要追的就是電腦對冷氣的自動控制是不是不靈了,這就須動用到電腦診斷器來找故障了。

愛車朋友大家好! 前幾天有一位聽眾朋友問道:裝用 GPS 倒底有何好處?臺灣這麼小有裝置的必要嗎?

好,我想先來解釋什麼叫做 GPS ? GPS 是英文 Global Position System 三個字的簡寫,中文可以翻譯成全球衛星定位系統。它是由美國國防部於 1970 年代開發,歷時 20 年,耗資 200 億美元,並於 1993 年向全球免費開放使用。這個全球衛星定位系統一共有 24 顆 GPS 衛星以 12 小時的週期環繞地球運行,使得我們任何時刻,在地球上的任意一點,都可以同時觀測到 4 顆以上的衛星。我們在地球上的位置可以用 x , y , z 的三維座標來表示,也就是代表經度、緯度和海拔高度;在數學上,三個未知數需要三個方程式才能解,所以車上 GPS 導航系統的天線必須同時去接收三顆人造衛星的訊號,這樣就可以構成三組 xyz 的距離公式,經電腦迅速的運算,解出 xyz 的值,也就得到車子所在位置的經度、緯度和海拔高度,再與電子地圖的比對,就可以在電子地圖螢幕上顯示定位點,而隨著最佳路線的指示,我們也就可以順利到達目的地,再也不會迷路了。

現代的車用 GPS 導航系統非常進步,不但地圖可作 3D 顯示、可作有聲導航,可作景點搜尋或道路搜尋,還可指示最短的路線和途徑。像我住在桃園龍潭,經常要到臺北市,到一些常去的地方總是一成不變地走同樣的路線,自從一年前在車上裝用 GPS 之後,才發現我常走的熟悉路線是比較遠、比較浪費油錢和時間的。而且現在我到臺灣每個角落,再也不需要像以前那樣,必須事先翻閱地圖集,花很多時間研究路線到底怎麼走?同時車用 GPS 系統也有「備忘地點登錄」功能,可以把你去過的地點儲存下來,等到下次你再去時,只要在備忘地點中找到點一下,即可執行自動導航,真的是很方便的。

臺灣雖然不大,但還是有 319 鄉鎮,如果你也想帶著家小去遊山玩水、尋幽探勝的話,那麼 GPS 絕對是我們作長途開車旅遊的良伴!最近有車商推出促銷方案,買七人座休旅車就送 GPS ,大家有機會不妨可揀這種好康。

 

 
→ 【肇事預防之一:如何避免酒駕上路?】

愛車朋友大家好!從今年元旦起酒駕上路酒測值超過標準,移送法辦罰金最高可達15萬元,政府希望以重罰來遏止酒駕上路。但我總覺得攔檢酒駕是下下消極之策,因為被攔到的酒駕車已經開車上路了,又如何去管制那些沒有被攔檢到的酒駕車呢?防止酒駕是匹夫有責的全民運動,要想有效遏止酒駕上路不能光靠警政單位作攔檢重罰,必須喚起民眾,並且結合整個家庭和社會力量才能畢其功。今天的節目時間我要來談談如何避免酒駕上路?

臺中縣政府計畫在各大餐廳密集處,開辦「酒醉公車」載運酒客,希望可以減少酒駕肇事的意外,現在各界正反意見不一。但不管如何,臺中縣政府立意良善、用心良苦,是一種積極的預防酒駕作為,值得社會各界學習,去設想其他可行的方案。現在有人提倡指定駕駛或由餐廳執行找人代駕或叫計程車護送回家的服務,都是蠻不錯的點子。

歸根究底,喚起駕車人的安全覺醒是第一要務,必須全民體認酒駕是害人害己,最不道德、最不負責任的行為,願意自動自發從自我節制作起,才能有效減低酒駕,否則上有政策、下有對策,再多嚴刑峻罰也沒有用。記得有一次我開車參加某大汽車廠的宴會,總經理為了要讓我喝了酒無後顧之憂,告訴我說他們已經安排了兩個司機,一個載我、一個開我車送我回家,最後還是被我婉拒了。我認為避免酒駕上上之策就是人車分離,只要是有酒的場合,而你揣摩無法避免喝酒的話,就不要開車前去了,改搭捷運、公車或計程車。老婆如果知道貪杯老公要赴酒宴,不妨河東獅吼不準他開車。而我們在一起聚會,也要盡朋友之義,發現開車來的‵老王′喝多了,就要設法將車鑰匙搶下來,送他回家,或打電話請其家人來處理。

此外更可利用高科技來預防酒駕,例如在車上安裝了酒精濃度偵測器,一旦它偵測到駕駛座的人酒精濃度超過安全值,就無法發動引擎、開不走車子,這不也就可以有效防止酒駕上路了嗎?

 

 
→ 【回答聽眾問題:我在轉彎時會聽見蹬蹬的異音,這是什麼原因?是否跟我經常把方向盤轉到底不動太久有關?修理廠說是油管引起的,是嗎?】

愛車朋友大家好!今天的節目時間我要來回答聽眾問題:我在轉彎時會聽見蹬蹬的異音,這是什麼原因?是否跟我經常把方向盤轉到底不動太久有關?修理廠說是油管引起的,是嗎?

好,轉彎時底盤傳出蹬蹬的異音,想要知道可能的來源,就得先去探討愛車在轉彎時會去牽動那些機件?首先當然是轉向系統,有它,你打方向盤才能使兩前輪側轉進行轉向,此時帶動兩前輪的傳動軸的萬向節頭就會改變傳動角度,同時車子在轉彎過程中,由於車身會傾斜,會去壓縮或拉伸左右兩邊的懸吊系統。所以會有蹬蹬的聲響出來,不只與轉向系統的油壓及機件磨損有關,傳動軸萬向節磨損鬆動也有關聯,而懸吊系統避震器及彈簧的連接部份,如果有磨損或橡皮墊圈劣化,也會發出異音。所以應請修車廠把車子頂起來檢查傳動軸及懸吊系統看有沒有問題?確定都沒有影響之後,再來專攻轉向系統的檢修。

接著我想先來談談動力輔助轉向的工作原理,來幫助大家瞭解:當你轉動方向盤時,就會經由方向機柱內的傳動桿去作動油壓控制閥,讓油壓從動力缸活塞的左端或右端進入,造成轉向機構的橫向齒條桿在小齒輪上往右或往左作直線運動,如此就可以移動兩前輪作側向轉動。當方向盤打到底時,由於轉向橫向齒條桿已至最終位置被擋死,而此時持續施力於方向盤,將使動力方向機內油壓控制閥全關,而切斷了油壓系統的回油,導致油壓上升超過最高上限,此時泄壓安全閥就會開啟而產生異音。經常把方向盤轉到底不動太久,的確會導致方向機油封或油管洩漏而損壞,這也許就是師父說是油管引起的。

希望你在轉向機構的漏油及異音修好之後,能夠改正動力方向盤的操作方式。正確的操作方式是:當車輛須在原地轉向或轉大彎,方向盤打到底時,莫再持續施力,應將方向盤稍微回轉約1/8圈,如此就可大大減少動力方向機及引擎的負荷,除了可減少泄壓的聲響外,也可延長動力方向機的使用壽命。

 

接受
天津11选5助手